Popis, aplikace a provedení

Konstrukce ledžárovek roměrově i designově vychází z odpovídajících známých klasických žárovek. Uvnitř patice se nachází prostorově uspořádané SMD součástky zajišťující provozní podmínky diody LED a její ochranu proti napěťovým špičkám a statické elektřině. Dioda LED je opatřena (u typů s paticí Ba9s, E10, Ba15) polykarbonátovou čočkou, která upravuje vyzařovací charakteristiku ledžárovky.
Ledžárovky, stejně jako žárovky, pracují při střídavém nebo stejnosměrném napětí, tzn. polarita není důležitá. Použití nachází zejména v optických signalizačních prvcích, indikačních svítidlech (kontrolkách) osazených dosud klasickými žárovkami např.: řady T6, T10, mozaika, atd. Získáme tím řadu výhod, především nesrovnatelně vyšší životnost a celkově pak nižší provozní náklady (častá výměna žárovek odpadá). Dále snížení tepelné zátěže svítidla a celého zařízení, reálné podání barev díky téměř monochromatickému záření diod LED, rovněž časté zapínání není podstatné.
V současné době vyrábíme tyto barvy svitu: bílá, žlutá, oranžová, červená, zelená, modrá.

tuning

- Nějaké tuningové věci od německé firmy K-Tec Racing!
Chci vám ukázat co všechno se ještě dělá v Německu na R19! Je toho hodně tak jsem to dal na odkazovou stránku
- Ledžárovky!
- Charakteristika ledžárovek
• WOLFRAMOVÉ VLÁKNO JE NAHRAZENO SVĚTLO VYZAŘUJÍCÍ DIODOU (LED)
• STANDARDNÍ ŽÁROVKY LZE PŘÍMO NAHRADIT - SHODNÉ ROZMĚRY, POLARITA NENÍ DŮLEŽITÁ
• NAPĚŤOVÁ ŘADA 6, 12, 24, 48V AC, DC (OSTATNÍ NAPĚTÍ ZAKÁZKOVĚ)
• PROUD 10 - 20mA (PRO LEDŽÁROVKU S JEDNOU LED)
• SPOTŘEBA JE OPROTI KLASICKÉ ŽÁROVCE 10x NIŽŠÍ PŘI STEJNÉM SVĚTELNÉM VÝKONU

Myslím

že to tady nějak celé rozpiplávat nemá cenu protože je to fakt jednoduché. Mám jen jeden problém který časem vyřeším. Jak jsem oddělal ty lišty které mi směřují čerstvý vzduch na chladič tak to nestíhá tak dobře chladit. Ale už to mám promyšlené. Prostě tam nanýtuju nějaký plast a ohnu ho na chladič.
A je to:)
Tak hodně štěstí při instalaci mřížky:)
Fotky zašlu později

Zase každý z jedné strany.

- No a pak pude nárazník dolů ale pozor ať si neutrhnete nějaké dráty pokud je tam máte! Odřezal jsem od nárazníku ty 2 lišty které směřují vzduch na chladič. Pak jsem si všechno pořádně proměřil a připravil si mřížku. Pěkně jsem ji ohnul podle naměřených hodnot a zkusil ji tam dát. No jasně šlo to. A teď už jsem jen pořádně obrousil a osmirkoval nárazník od těch malinkých držátek na lišty sání. Pak jsem tam pořádně přidělal rukou mřížku a kámoš mi to tam nanýtoval. Nýtky jdou vidět jen na spodní straně nárazníku kde je přidělaná mřížka. Ale máte na výběr. Buď nanýtovat nebo taky zatmelit nebo pomocí nějaké pistole na plast to do nárazníku zatavit. Já si vybral nýtky.

Instalace mřížky na R19 fáze I

Konečně jsem se jednoho dne rozhodl nainstalovat do předního nárazníku mřížku. Koupil jsem ji za 390Kč v tuningovém obchůdku.
A pak jsem se rozhodoval jak ji tam dát. Máte spoustu možností. Já jsem si vybral tuto.
Vymontoval jsem nárazník: 2 šrouby když otevřete kapotu(jeden napravo a druhý nalevo.Oba od světel) dál 2 šroubky když vlezete pod auto, tak jsou před pravým a levým kolem. To uvidíte na 100%. Pak jsou tam ještě šroubky myslím T20 ale ty já tam neměl. Mají být hned před předníma kolama kde končí nárazník.

V této poloze

bude stále po dobu platnosti zimního času. Světla ovšem nebudou svítit pokud bude motor vypnut. Pokud bude vypínač léto-zima v poloze léto,světla budou fungovat jako by jste tam tuhle volovinu nemontovali. Teď to vaše spájené zařízení nějak nacpěte do krabičky, uložte za přístrojovku tak aby tam nelítalo jak syčákovo přirození (nejlépe přilepit izolačkou nebo jako já, narvat to do „krytu hřídele volantu“, která je vyložená molitanem a padne tam jak prdel na lopatu). Jo a při připojování ty kabely rovnou protáhněte nějakým vhodným místem, abyste jak já nemuseli každou rychlospojku rozdělávat a protahovat kabel jinudy. Teď stačí auto skuchat dohromady a doufat že se to neposere. Případné dotazy, názory, komentáře, atd. na Fojcek@email.cz .
Nadávky a výhružky pak posílejte komu chcete jen ne mě J. Popřípadě bych vám to mohl i vyrobit a namontovat. Samozřejmě ne zadarmo ale celou vejplatu za to po vás chtít taky nebudu… A ještě bych chtěl dodat že mám ten starší typ 19, takže nevím jak to půjde do těch novějších modelů. Hodně zdaru a ať vám to frčí. Čus Fojcek.

Dále

koukněte na přístrojovku z druhý strany než čumíte normálně a uvidíte hafo divnejch věcí. Kromě toho taky konektor, ten prostřední, který je pro nás důležitý (až to kuchneš, určitě ho poznáš). Na 2. kabel zprava na konektoru napíchnete další rychlospojku a k ní vodič ve schématu ozn. KM. Dále je třeba zapojit zem (neboli - ). Na konektorech přístrojovky jsem ji nemohl najít ačkoliv tam určitě mrška jedna někde je. Vytáhl jsem jí proto ze spínače zadních mlhovek. K němu jde hafo drátů ale zem je ten černý. Opět nasadit rychlospojku a zem od toho vašeho spájence. A teď nastartujte. Současně se zhasnutím kontrolky mazání se rožnou světla. Jestli ne, tak přepněte vaším novým vypínačem do polohy vypnuto (zima) nebo jste to někde posrali nebo jste nedali otočný spínač světel do polohy „svítit“.

Dále vyhledejte vodiče,

které jdou k tý škaredý páčce, která umí zapnout světla. Do té páčky vedou 2 konektory. Vyndejte pouze ten co je blíž levým dveřím (měl by tam vést, modrý, zelený, oranžový a červený kabel a možná ještě něco). Červený přešmikněte, tak aby šla na oba konce ještě nasadit ta rychlospojka. Tyto tam nasadíte a připojíte vodiče co jsou v přiloženém schématu označeny „ke spínači světel“, ale tak aby vodič, ve schématu ozn.+12V byl spojen s tou „půlkou“ vodiče co jde kamsi do útrob vozu (ten druhý jde do spínače) .

Napřed

. navštívíme blízkou prodejnu s elektronickými součástkami a zakoupíme: Relé 12V alespoň 15A (nejlépe obyčejné automobilové) .Stačí jednopólové. Dále kondenzátor 100 nanofaradů, rezistor 2,2 kiloohmů, tranzistor BD 639, nějaký vkusný vypínač na 15A (budete ho mít na palubce tak není zrovna nejvhodnější třeba 150-ti ampérovej jistič), Diodu 1N4007 nebo podobnou, tak 2m kabelu (normální kabel co se používá v autě) , samořezné rychlospojky tzv.“zlodějky“ , nějakou krabičku a s chutí to toho.
Začneme tím že zakoupené komponenty spájíme k sobě (plošný spoj ani není třeba) a tak nějak to omotáme izolačkou aby se jednotlivé součástky mezi sebou nezkratovali, z auta vypreparujeme ty plasty kolem volantu a vyndáme přístrojovou desku.

Nejhorší

ale u nás asi nejpoužívanější variantou jsou plastové krytky, které mění světlo běžné žárovky na namodralé. Životnost plastu v kontaktu s teplem vycházejícím ze žárovky je diskutabilní. A táké se snižuje svítivost až o 50%!


- Automatické rozsvěcování světel
To si takhle jednou zákonodárci řekli:
To je hrozný v tý zimně kolik skončí pod koly aut nejen Mikulášů, čertů, Ježíšků a jiný vánoční nalitý havěti, ale i sáňkařů, lyžařů, skateboardistů a třeba bruslařů. A proč? V zimě jsou furt nějaký mlhy, sněžení, pršení a jsou krátký dny atd. No asi je ty plechovky málo vidět. Světla tam nejsou od toho, aby byly zhasnutý, tak je necháme rosvícený aspoň v čase zimním i ve dne. No a jelikož mám taky auto a to R 19, musím svítit. Jenže myslíte, že mě to baví po každým startování otáčet tou mrchou pod volantem, nehledě k tomu že na to občas zapomenu, za což mě orgán s debilním úsměvem napaří pětikilčovej flastřík? No samozřejmě nebaví. A jelikož mám na krku takovou gulu, která tam není jen proto aby vypotila z čeho zaplatit bločky, vymyslel jsem automatické rozsvěcování světel, které k mému úžasu funguje. Ale teď do toho.

Přední světla:

Můžete většinou vyměnit za jiné žárovky různého typu a různého odstínu barvy.
Další varianta je namontování originálních xenonových výbojek. To však musíte přetavit elektoinstalaci, aby vůbec bylo možné realizovat energeticky náročné nastartování oblouku ve výbojce. Při výměně za dvoukanálovou H4 vzniká rovněž problém ztráty možnosti přepínání mezi tlumenými a dálkovými světly. Nicméně svítivosti xenonu se obyč. H4 nevyrovná. Xenon má až 3x větší svítivost.
Pokud ale toužíte po namodralém světle, existuje kompromis. Jsou jím žárovky naplněné směsí xenonu a halogenu. Ale nepočítejte se stejnou svítivostí jako u xenonek.

- Světla

Zadní světla: Většinou se přestříkává krycí plast speciální barvou (černá, modrá apod.), kterou můžete koupit u většiny firem prodávajících autodoplňky. Barva zaručí jednoduchý efektivní vzhled, při rozsvícení světla však stále zůstává původní barva, což je důležité z hlediska bezpečnosti. Pozor však při zatmavování odrazek, na to jsou zákon i policisté alergičtí.
Nákladnější je výměna celého světla nebo krycího plastu za jiný. Například K-TEC Racing dělá čiré světla

-Mračítka

-Světelný efekt na kola
-Podsvětlení

-100W žárovky
-LED diody
-Tuning od K-TEC

-Mřížka na I fázi
-Světla
-Neony



- Neony
Mám tady několik obrázků neonového podsvětlení R19. První jsou normální neony 117cm a druhé supersvítivé 120cm.
Ohledně instalace zatím zkušenosti nemám a tak posílejte! Bohužel fotky nejsou zrovna kvalitní ani nijak velké a tak jde pouze o rozdíl mezi supersvítivým a normálním.

Kliky

jsem velice jednoduše podsvítil tím, že jsem do plastového výřezu, který drží kliku, navrtal přesně doprostřed 5mm díru a dal do ní 5mm LED diodu (vis typy LED diod a možnosti nákupu u LED neonu) s 470ohm odporem (ještě lepší je dát 470ohm,3cd leddioda svítí přesně tak jak má). Je namířena na kliku a pomocí odrazu je vidět na plastovém výřezu. Vypadá to velice pěkně a cena za materiál je zanedbatelná.

Pro zapnutí

barevné hudby existuje hodně možností, kdy nejlepší možností je automatické zapínaní/vypínání pomocí mínusu (země) od reproduktoru. Je zapotřebí NEMÍT zapojenou ZEM v napajecí svorce (vpravo na DPS), pak se celá barevná hudba zapne spolu se zapnutím rádia (reproduktoru).
K tomuto automatickému zapínání/vypínání mám uděláno ještě jedno zapnutí Barevné hudby a to tak, že mám přiveden plus od OBRYSOVÝCH světel k napájecí svorce (vpravo na DPS), protože když je denní světlo, tak nemá význam mít zapnutou barevnou hudbu.
Díky tomuto napájení bude svítit baravná hudba jen když bude zapnuté autorádio a světla, není zapotřebí mit nikde speciální tlačítko pro zapnutí barevné hudby.

Moje provedení barevné hudby:

Schéma Barevné hudby je stejné jako nahoře, ale je lépe čitelné (vygenerováno v programu Eagle).
Deska plošného spoje má výšku 3,11cm a šířku 6,99cm. Verze DPS pro tisk je v měřídku 1:1 ve formátu PDF (tištený spoj je navržen zrcadlově). Na osazovacím nákresu desky plošného spoje jsou vidět jednotlivé umístění součástek na desce. LED diody nejsou umístěny na této desce, ale jsou vyvedeny pomocí drátků na jinou desku, kde mohou být LED diody upořádany dle libosti (plus společné).

Oživení

zapojení je jednoduché. Na běžci trimru P2 nastavíme napětí 0,4V a na P1 napětí 1,6V (měřeno proti zemi). Takto nastavená napětí umožní IO zpracovat akustické signály od 25Hz do 15KHz. Se snižujícím se napětí na P1 se snižuje horní hranice kmitočtu signálu a zároveň se zhoršuje rozlišovací schopnost pro rozsvěcování LED. Zařízení je napájeno ze stejnosměrného zdroje 12V a odběr je asi 25mA.
První obrázek je schéma zapojení barevné hudby, druhý obrázek jsou možné varianty zapojení LED na plošný spoj (plus společné).

Příchodem

závěrné hrany impulsu se dioda d2 uzavře a dioda D1 se stane vodivou a kondenzátor C2 se přes ní vybije. Při každém dalším impulsu se děj opakuje. Napětí na C3 se pomalu snižuje vlivem rezistoru R3 a je tím vyšší, čím víc impulsů se za určitý čas na něj dostane. Velikost napětí je tedy závislá na frekvenci. Toto napětí se přivádí na vstup IO (vývod č. 17). Funkce integrovaného obvodu A277 je dost známá a tak ji zde nebudu podrobně popisovat. Vstupní napětí je "změřeno" operačními zesilovači a je rozsvícena příslušná LED. Zde je použit "bodový mód" to znamená, že vždy svítí jen jedna LED.

Zapojení

vytváří při poslechu hudby zajímavé světelné efekty. Před známým obvodem A277 je ještě zařazen převodník frekvence - napětí. Jednotlivé LED se tedy rozsvěcují podle kmitočtu na vstupu a ne podle velikosti signálu (jak je to obvyklé). Zařízení se připojuje vstupními svorkami přímo na svorky reproduktoru. Vstupní signál o velikosti minimálně 0,5V tranzistor T1 mění na kladné pravoúhlé impulsy. Za tranzistorem je zapojen integrační člen tvořený kondenzátory C1, C2, diodami D1, D2 a rezistorem R3. Při příchodu čelní hrany impulsu se dioda D1 uzavře, dioda D2 se stane vodivá a začnou se nabíjet kondenzátory C1, C2.

Celé zapojení

led diod je dáno do koncovky a zalito speciální pryskyřicí pro zalití cívek, takže uvnitř kolem koncovky je "prstýnek", ve kterém je těch 8 diod. Tento prstýnek je v zadní části koncovky tak, že konec výfuku je kousek před diodami, aby na ně nešel kouř. Teplota ve výfuku ledky neroztaví (vyzkoušno).
E-mail na Aliena: a.vetrelec@seznam.cz


Tato baravná hudba je řízena frekvenčním pásmem od Hz až po KHz, je to velice jednoduché zapojení, které vyjde na 100Kč a 12 Led diod tak na 200Kč. Muže být použita jakákoliv barva a typ LED diod (jak indikační tak supersvítivá led dioda, dají se koupit u www.gme.cz), jak vše jednobaravné, tak různobarevné jako to mám já. Kromtoho integrovaný obvod A277 zvládne více jak 1 led diodu na jeden pin (2 a více led diod, musejí být na sobě paralelně zapojené na jeden výstup nožičky IO, ale musejí být stejného napětí-stejná barva!!!)

Tato

myšlenka mě napadla, když jsem viděl prodávat v obchodě koncovku výfuku s led osvětlením, které vytvářelo světelný plamen z výfuku. Nechtělo se mi utrácet hodně peněz za tuto koncovku, a tak jsem si vyrobyl led diody do výfuku podobným způsobem. Cena je alespon 2x levnější než v obchodě a docílený efekt je stejný.
Prodej profesionálních osvětlených koncovek výfuku najdeta na: D&M Autodoplňky a tuning